旅游人导读:??穿过中间黑暗的走道，在外层围廊的里面是二层回廊。这里是小吴哥引以为傲的佛像回廊。大大小小，或高或低，有站有坐，佛像如同生活在这层阴暗空间的常人，不时的在身边出现，又隐去...
??小吴哥(Angkor Wat)总是个心里无法抹去的结，从没有去时开始，到现在亦是如此。因此，我决定把小吴哥单独拿出来作一篇写。这不是一天的感受，也不是一时的体味，是从我在暹粒的每时每刻蚀刻上去的。
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??逛吴哥小圈的这天，我们计划是去小吴哥看日出。不过人算不如天算，天亮的时候，天上彤云密布，一个早晨的等待泡汤了。这已经是我第二次在远处空荡荡的天空下远眺小吴哥了。标志性的五根尖塔笔直的矗立着，左右渐矮的残塔，屋宇飞速的铺开，展出一幅精妙的建筑美学图。
??没法想像小吴哥的发现者亨利穆奥初次看见吴哥时的感受。据他的日记所载，那日间的雾气散去，五座塔惊现空中的时候，“我感到心在颤栗，此时，你出了能够怀着敬慕的心情默默地凝视外，你没有办法再组合一个词去赞美这建筑史上奇妙的景物了。”心为什么会颤栗，我并不清楚。或许在于连日跋涉于丛林里，突现的目标让他没有思想准备，或许是那遗弃已久的神的居所，让他嗅到了金钱的味道，或许又是那东方文化的繁丽和博大，让局限于中世纪和文艺复兴的法国人打开了心中的艺术之门。不过我的感受并不是那个“颤栗”二字可以描述的。一种期盼已久的掀开新娘面纱的冲动，一种背负着名字努力寻找后终有的归宿感，交织在全身。此时没有遮蔽天日的丛林和骇人的瘴气，也没有自由的象群和畅流的河水，吴哥也不是遍地苍凉，神迹无处的圣土，可是，只要那水还围绕着吴哥的土地，只要那五塔还撑起了天空，只要漫长的回廊还叙述着不老的神话，小吴哥就还是生命无限的“圣洁之城”。
??小吴哥是一座葬庙，她的主人是吴哥的国王“苏亚跋摩二世”(Suryavarman II)。据说这位国王是高棉的伟大君主，他极大的拓展疆土，使王朝兴盛一时。他在位的时候就开始兴建自己的墓地。可是这项伟大的工程，并没有因为主人的伟大而快速完工。直到他去世后50年，小吴哥才屹立在高棉的土地上，而国王也被作为神一样供奉在里面。这个高棉语中的“圣洁之城”和墓地似乎并没有什么联系。不过，高棉人的奉死去君主为神的理念已经深深注入这一块块砖和一刀刀的雕刻中，将半个多世纪的心血凝结成传承永恒的奇迹中。
??比较墓地是件很能反映建造者价值观的事情。古埃及的金字塔和帝王谷，中国的山形和庞大的地面建筑群，玛雅人的另一种石垒金字塔，都折射出文化的统一和分歧。小吴哥相比较有些另类。地面的完全石砌建筑既是亡者的安息处又是后人的供奉之所。与我们传统上的地上地下理念出入较大。所以小吴哥在我感觉中始终是一座天堂般的宫殿，她描述的不是身后的荣耀，却是有血有肉灵动的古典手卷。
??早晨日出的爽约并没有影响我们下午去小吴哥时的心情。我们早早结束了吴哥通王城的游览，重回小吴哥。天边还是阴沉沉的，那傲然而立的巨大尖塔有些黑洞洞的感觉。护城河面波澜不兴，河上游人如织，一动一静，似乎小吴哥又回到了辉煌的年代，吸引着全世界的目光。走过石桥，凌晨时分一无所见的两侧长廊显示出来，上面间隔着点缀有窗棱。但是这是外墙，我凑近了看，并没有什么雕刻和绘画，只有岁月的裂痕和创伤。
??走进狭窄的正门，那硕长的石道清晰的延伸在小吴哥脚下。中国的帝王讲究风水，建筑和皇城讲究坐北朝南。不过小吴哥不同，她的正门却是朝西，这使得整个布局也是东西向的。东向的石道两侧是大片的草地，宽阔得如同足球场一般。这里曾是万人朝拜的地方，元代的周达观也在这里感受了吴哥王朝的光芒。我一踏上石板，天空的乌云突然露出个空来，几道阳光蓦的点亮了有些黯淡的四周，颇有些如沐圣光的味道，虽然只是寥寥几分钟，却也让人精神一振。石道两侧有一些石阶可以走到草地上，在石道一半的地方两侧却还有两座建筑。据说，是小吴哥的图书馆。从外观上看很容易辨别，古朴的石屋，山形的屋顶，每面壁上只有两扇窗户，使得建筑显得有些封闭，有些幽深。那时的书是怎样安放在其中的，没有人知晓。不过可以肯定的是，这些“L”形的屋子里必定是汗牛充栋，那么将图书馆放置于陵寝的前面，肯定又是炫耀了所有者的富有，一种知识的富有。
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