用google搜索了n边，靠我超凡的记忆力和超强的关键词设置，终于找到了我记忆中“缘悭”的出处——“緣慳，不是無緣，只是緣少、緣淺。有時候，甚至，還會悄悄增加情感的深度。生命中若有什麼遺憾，絕不只是為了挫傷，而是要教人懂得珍惜，懂得感激。（張曼娟·《緣起不滅》）”。当年，分享这段话的人，如今早已缘尽，但我仍然很喜欢“缘悭”这个说法，更喜欢这个定义。

文艺了那么久，其实我想说的不过是，尽管我再亚丁没有看到那传说中的美景，但我并没有太大的遗憾，因为我想，那个地方，我总会再去的，我总能等到云开雾散的那一天。因为，它只是亚丁，不是梅里。

呵呵，大概是我对亚丁一直没有抱着崇畏之情，大概是去亚丁前看到了卡瓦博格用完了所有的运气，在海拔超过4000的那几天里，我始终没有看到太阳，于是雪山云肆无忌惮的遮挡着三座神山，除了经常听见间歇性雪崩的声音，别的什么都看不到。所有在我之前在我之后去过亚丁的人，似乎从来都没有这样的遭遇，似乎在亚丁要遇见三座神山是如此轻而易举的事情，所有人都说我的运气太背了，而我，却远没有想象中的失落和沮丧。

看完可遇不可求的卡瓦博格，我便出发去了稻城，中甸过乡城进稻城的路很好。好是指它是滇藏川藏沿线为数不多不用盘山的路，它也崎岖坎坷，也跌宕起伏，但路始终在正前方，偶尔会被一些山丘挡住，但也只需直开上坡再下坡就能再看到它。相比其他那些著名的呈“之”字型的路段相比，它实在是太平缓，太坦荡了。到达稻城的那天，是个好天气，夕阳的余晖把进入稻城的最后一段路铺洒成了金光大道，沿途的山丘上，有用经幡（应该是吧）围绕成的藏语，我不知道具体是什么意思，但想来不外乎是祈福或是祝愿一路平安之类的语句。藏区内所有的事物，都是很美好的。

著名的亚丁人社区里，找到了意料之中的同行者，更为巧合的是，接下去的旅程仍可一路同行。或许因为有缘分，所以也特别有默契，也正因为有这样一份友情的支撑，在4000多米海拔的地方可以每天4点起来和人“吵架”，若是独自行走，或许很多的际遇就会截然不同了吧。信心十足地上山，太阳最初还露了几次小脸，而待到进入亚丁区域之后，它就彻底的罢工了。

按照攻略，开始找马夫，遭遇野马夫放鸽子，遭遇黄牛哄抬价格，遭遇中间人背信弃义，于是凌晨4点，按照原计划应该出发去络绒牛场的时间，我们不得不与一群坐地起价的马夫据理力争。尽管结果，还是不得不拖到了管理处有人上班找了正轨的马上山，浪费了时间浪费了钱，以及在高海拔地区尤为珍贵的精力，但似乎结伴上山的那群人都是犟脾气，都有点“宁为玉碎，不为瓦全”的偏执。那么，或许我们都算不上公关高手，不能很好很有效的及时解决问题，但至少我们很投契。

上山，正规的马只能送到4200的络绒牛场，太阳仍然丝毫不肯给面子，阴霾的天气之下，向着央迈勇壮烈的徒步进发。按照自己的速度，渐渐和同行者拉开了距离，或许我的确不够有team精神，但我知道如果我不按照自己的节奏前进，我达不到目的地。垂直海拔400米究竟是一个怎样的概念，我至今仍无法用文字表达。零碎的记忆片段有：比想象中要长要远要辛苦；路有够泥泞尤其是阴雨天；有小小的高反但不足以影响到前进；看到丹增措，俄绒措的指示牌时候千万不要以为快到了……

但我只想说，当真正面对丹增措、俄绒措的时候，你就会瞬间觉得，那一切的辛苦，一切的气喘吁吁，一切的头痛心悸都是值得的。这也就是我一直认为的户外精神，用自己的双脚，自己体力的极限，去收获来之不易的美景，在遭遇风景的瞬间，所有的汗水都是值得的。

丹增措是一汪透彻的斑斓，如此的层次分明而又和谐交融。蓝色、绿色、紫色、以及更多寻常词语无法形容的颜色就这么交错叠加在一起。你可以很轻易的区分出每一种颜色，却又不得不承认只有这样的叠加才有最让人震撼的缤纷。那是任何一位艺术大师都无法企及的想象力和创造力，唯有那千年神山才能守护这样的纯净与神奇。
 
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