旅游人导读:游客们包括我在交了20元钱后就可以随意的在殿内拍照，虽然是让人有些排斥的行为，但看到那样的场面却实在不能免俗，好在所有的游客都很有礼貌，让我自欺欺人的认为自己没有冒犯他们...
2005年9月13日
今天实在看到、感受到太多的东西，似乎不知怎样表达了！
哲蚌寺在拉萨西郊，依山而建，搭车十几分钟就到了。我到的时候游客并不多，而且大多是外国人。一个人爬着那层层巨大的台阶，伴随着剧烈的心跳，看到的都是惊叹。寺庙基本都是红顶白墙，呈阶梯状依山堆砌在一起，成为了一个很大的错落有致的群落。这好像一个村落，有不同的经殿和僧侣生活部分。随处可见两边高高的白墙夹着一抹蓝天和白云。当迈上第一阶台阶时就想将所有看见的景象都照下来，后来才发觉，美好的事物处处都是，似乎是世界急于向你表达，而你却都有些来不及接纳了。
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庙内的建筑、壁画、色彩、经书、佛像几乎让我无法呼吸了。那些几百年前的壁画如此鲜艳，如此光华，而其中所述的故事虽然有些看不懂，却也倍感亲切。每所建筑内的采光 非常好，看似深不可测的高大的建筑内阳光总能均匀的洒下来。
每所建筑内几乎都将色彩运用到了极致，天蓝的横梁，明黄的屋顶，色彩绚烂的壁画无处不在填补着每一处空隙，用当地的黄铜，白银，黄金铸造宝石镶嵌的各种佛像，已无法用平凡的言语来描述。
除去些许游客外，这里每个佛堂内来敬佛的绝大多数都是藏民，男男女女老老少少。他们敬佛的方式和内地有所不同，每个人都拿着一个小暖瓶或是一碗酥油，在佛像前的碗内加一点水或是在酥油灯内添一勺酥油。每个佛像前还贴着或是放着许多一角两角的零钞，各种不同国家的纸币。我在一个佛像前还看到许多精美的首饰肆意的挂着，没有人会去动它们。看到他们在佛前的举动，总让人感到在内地烧香拜佛显得那麽功利。
很幸运碰到了喇嘛们中午做法事，也就是诵读经文，好像只有逢着特定的日子才有。中午12点，洪亮而低沉的钟声在整个山谷响起，许多披着红色披蓬的喇嘛突然从寺院的小巷里冒了出来，急匆匆的赶往了做法事的主殿内。大约200多个喇嘛在一个瘦小干枯的年长喇嘛的低沉嗓音的引领下开始诵读，没有经文，应该是背诵吧。看着那个年老的喇嘛发出如此浑厚的声音觉得很吃惊，后来了解他是哲蚌寺的活佛。其实活佛没有我们想象的神秘，这里的每个寺院中都有活佛，藏教所覆盖的大大小小地区几乎每个地区也都有大大小小的不少活佛，活佛从某种意义上说是研习藏传佛教的最高学位‘。只不过象班禅、达赖活佛是上升到领袖高度了。
游客们包括我在交了20元钱后就可以随意的在殿内拍照，虽然是让人有些排斥的行为，但看到那样的场面却实在不能免俗，好在所有的游客都很有礼貌，让我自欺欺人的认为自己没有冒犯他们。大部分的游客在最初的半小时猎奇过后就离开了，我一个人坐在正在念经喇嘛的身后，安静得听着，这就是一个人旅行的好处，喜爱的事物可以尽情的欣赏，而不必顾及别人的想法。有节奏有韵律的群声中偶尔有不和谐的声音也显得自然真实。游客们散去后他们好像自在多了，还有几个浑水摸鱼的小喇嘛冲我做鬼脸。一个半钟头的法事中，他们一共吃了四次酥油茶，每次都有几个被监事大喇嘛指定的小喇嘛以最快的速度从人群中窜出，从食堂拎来一个热气腾腾的大茶桶，先给活佛上茶，然后按照长幼给众喇嘛们倒茶。喇嘛们从大大的红披蓬中拿出一个木碗，从腰间的布袋子里抓出一些青稞面和着有滋有味的吃喝起来，这时有一个头戴鸡冠帽的大喇嘛站立在中央不停的大声诵读着，而其他人好像是更享受午餐或是彼此交谈直到活佛又开始诵读一切便安静下来。
法事结束后走出大殿意外的碰上了三个在色拉寺学习的来自香格里拉的小喇嘛，大概在20岁左右，可只看外表你是无论如何也不会相信他们是出家人，年轻性感，穿着时髦。据他们说自己这几天放假，所以出来玩。他们来色拉寺是学习密宗的，因为藏人出家没学习密宗等于是浪费了，不过他们很谦逊的说自己在学习中还只是小学水平。他们告诉我几乎每个藏人家中都至少有一个出家人，这是很光荣的事，我很无知的问了一句为什麽，其中的一个很严肃地告诉我说，我们的文化需要年轻人来继承和传播，我顿感惭愧。其实他们三个和其他年轻人一样有着美好的向往和热情的心灵，只不过是生活的追求不同而已。
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