下山途中，她再次向我指了指那个山洞。语言不通，我无法告诉她，虽然那不是我要找的地方，但还是很高兴跟随她到达那里。唯一遗憾的是，我忘记拿出相机，替她拍一张照片。她脸上因微笑而加深的皱纹，如沟壑一般。

郎木寺并不起眼的街景，不会让人一到那里就爱上它。但是，那份爱意，会随着相处时间的延伸而逐渐深浓。因为那躲藏在街道后面的如画的风景，更因为那些善良纯朴的当地人。

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路边玩耍的孩子，会甜甜地喊一声Hello或者你好。

拉住年轻的藏族姑娘拍照片。她们对着相机镜头，脸上的表情是羞涩拘谨的。我说笑一笑啊，怕她们听不懂，还用手在空中划弧线。于是，她们露出如花朵般甜美灿烂的笑容。

一同在房檐下避雨的英俊的藏族小伙子，说藏族歌手容中尔甲是他的偶像。我请他唱一曲，他就大大方方地唱起来。是略带粗糙质感的歌声，却如高原的阳光一样明亮耀眼。

年长的藏族妇女迎面走来。用生硬的普通话亲切地问一声，一个人吗，不害怕吗。

有什么好怕呢。他们那么质朴纯良，我甚至不相信他们会做出恶的行为。而那自然的天地，若没有危险的动物出没，更是没有担心的必要。那才是至为安全的所在。

郎木寺的阿里餐厅，有数册客人的留言簿。随意翻阅，看到来自各地的人对这个纯美之地的赞颂。一般是大城市里来的游客。往往会在最后慨叹，即使它再好再美，也还是要回到城市里去。

所以，连同自己在内，总觉得有些矫情。一面充满对自然、纯净的向往，一面又无法离开貌似提供着丰富功能的城市生活。

城市，太容易让人产生对它的依赖。

从若尔盖到成都，十一个小时的车程。清晨出发时，车内的温度显示器表明车外温度是2^。C。一路上升，傍晚到达时，是33^。C。一下车，就感到整个人被热气笼罩起来。

名为“四号工厂”的青年旅馆坐落在同仁路小通巷，姊妹店是离它不远的位于宽巷子的龙堂青年旅馆。

每到一个城市，如果可能，总是选择住在青年旅馆。年轻，时尚，开放，自在。常常遇到新鲜的人和事。比如在“四号工厂”，同室的男孩本打算从康定骑自行车去拉萨，却因同伴失信先行而去放弃计划。而再次找到的同行者是曾怀揣三万块钱自驾车环游中国的中年男子。钱花光之后，就通过搭载客人的办法筹集。

又见到传说中的“漂流书”。从重庆漂到了成都。书内的标签上注明了它所属的网站，漂流号码，原始主人和一些简要信息。我说，应该让它漂得更远。书的暂时持有者，那个上海男孩说，好，那我就把它带回家去。

白天，在成都的大街小巷游走。到锦绣路的尚书房挑一两本书。到春熙路的龙抄手点几样小吃，顺便看一看那里的熙攘人群。在人民公园的露天茶座，临着清悠的湖水，喝一碗清香的绿茶。陌生的四川话不绝于耳，人们读报，打牌，交谈，悠闲自在。或者走到离住处不远的宽巷子，对着破落的院子和残垣断壁拍下照片。

晚上，回到青年旅馆，洗过澡，到大厅里，要一杯冰的可乐，坐在角落里翻阅杂志。或者到楼上的活动室里，跟着老外们看一部没有选择任何字幕显示的英语片，直到昏昏欲睡。

出行十二天之后，我踏上返程的火车。回想着一路上到达的地方，看到的风景，遇到的人和事，竟有恍若隔世之感。