终于到了，格日勒直接把车停在了一户人家门口，他大喊一声，就有牧民来开门，我什么也听不见了，就径直走进他们家，脱了鞋就倒在炕上，他们在说什么、做什么，我都不知道了，呼呼大睡。
　　几个小时后，我醒了，感觉稍微好了一点。VICKY给我铺好被子，我正要钻进去，主人家给我端来面条，我吃了一点，有气无力跟同伴说了几句话，就钻进被窝睡了。
　　这一天，我想到了开始，没想到这么结束，不过在睡梦中，我还是迅速在脑子里核算了一下我们今天的费用（我出门好像总是财务），然后对自己说：明天可以见到承庆寺了。

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4月27日
　　承庆寺的早晨如期而至，只是我实在没力气看日出。所幸手爪子已经红润，不像昨天一伸出来，青的我自己都有点担心。
　　格日勒看到我，问：你好了？
　　我笑，说好多了。
　　他说：你很厉害，吐完就立即上车接着走，很多人都赖沙地上不肯起来。
　　我想我是没办法，不走难道能在在那躺一辈子？不走的结果只会更糟，而且在旅行上，我一贯作风就是好了伤疤忘了疼。而且而且，出来的话，每个人都要对自己的身体负责，我不能耽误大家的时间，万一真的误了时间晚上迷路，那可就不是吐那么简单了。所以厉害的是小胖，他坐了几个小时过山车，居然活蹦乱跳，笑嘻嘻，那才让人羡慕。
　　早饭还是面条，他们的咸菜很好吃，我吃了一碗，觉得心满意足。
　　去承庆寺听早课。我们住的这家的儿子就是承庆寺的看门人，也是寺内的僧人，他每天早上五点就要起来点灯。寺里一共四、五十人，但平时住寺里的僧人不多。
　　承庆寺的建筑风格基本是藏式的，很小，但沙漠腹地有这样一个寺，已经觉得非常让人景仰。况且它是六世达赖圆寂的地方，是什么的信仰才会让一代高僧走到这个荒漠修行，所以它所表达的意义非同寻常。
　　我来到的承庆寺，只有五位僧人，四老一少，那一少就是我们住的人家的儿子。
　　又听到了熟悉的诵经声，又闻到了熟悉的酥油香，跟西藏、青海、四川、甘南的有些不一样，但是有同样的信仰和虔诚。区别在哪里，我其实说不出来，只是的确有些微差别，但他们诵经都是用藏文，虽然他们都是蒙族人。
　　听完早课，格日勒又带我们去看菩提树，它们被当地人圈起来了，几棵树和一个很小的寺庙在铁栏杆里面。承庆寺的一位老年僧人打开门，让我们进去，因为在沙漠，菩提树上落满了沙子，上面的哈达也很旧了，不过这有什么关系，只要它代表的意义是重大的，当年释加摩尼就是在菩提树下有了领悟。想起看过的一首诗：“菩提本无树，明净亦非台，本来无一物，何必惹尘埃。”佛在对我们说：要心灵清净。
　　回到承庆寺，接上小僧人，就是主人家的儿子，又到一位当地的大夫那，接上了这位要出行的大夫。大夫家很漂亮，虽然房子在沙漠里也是被晒成很旧的灰土色，可是更加有种回归自然的美。
　　医生和小僧人都是要搭我们的车出去，承庆寺不通车，只有客人来时，他们才可能搭车出门。
　　我们又开始坐过山车，忽上忽下，我又开始想吐，想到沙漠的路只有30公里，就一忍再忍。
　　直到到了照化寺，这也是藏传佛教寺庙，因为这个村子通了班车，明显看出比承庆寺住的人多。一位穿便装的僧人给我们打开寺门，让我们看。照化寺建寺有260多年历史，不过很多房子都是新修的，因为文革时候毁坏了很多旧迹，只有一座寺庙比较久，用掌匙僧人的话讲，“这里80岁的老人都不知道房子是什么时候修建的”。
　　不过照化寺的建筑风格就已经明显看出是结合了内地佛教和藏传佛教的特点，当然还是藏传佛教的建筑风格为主，毕竟这里不是藏区，在模仿中，很容易融入其它元素。殿内也有很多唐卡，都是新的，旧的也是在几十年前被毁掉了。
　　格日勒在这个时间把医生送到了他想去的地方，然后带着承庆寺的小僧人回来找我们，告别的时候，掌匙僧人还一直热情地同我们说：你们夏天还来不来，还来不来？
　　蒙族人真是热情，后来我在左旗听到了同样的话，开始渐渐觉得，这是他们民族固有的血性。
 

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