旅游人导读:晚上，华灯初上，兴冲冲的杀到鼓楼小吃街。如我所料，西安城的人都涌到这里了，人山人海的，看得我还是晕倒，人们对吃的热情如火炉上大把大把的烤串一样滚烫洋溢着，也像烤串上一个个紧挨的肉一样拥挤着...
★线路： 北京－西安－天水－兰州－银川－兰州－夏河－兰州－银川－额济纳－酒泉－成都－丹巴－康定－稻城亚丁－中甸－丽江－昆明－北京
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★游程： D1：北京西－西安 （2005年10月02日)15：00乘827路公交【6元】16：10至北京西站，17：33乘T231次【150 5元，硬座】北京西至西安。在全民旅游的日子卧铺难寻，很久没有坐硬座过夜了，痛苦万分，夜很冷。 D2：西安 （2005年10月03日）早6：50抵达西安，买好5号去天水的车票T113次【51元，无座】，走出西安站，熟悉中透露着陌生，望着承载浓郁历史的城墙让我缅怀着北京，每每想到北京城墙的恶运都令我痛心疾首。一段拱形的城墙重新添补初次来西安看到的凄惨缺口，可是再古朴的砖也无法拼接中断的历史。 贴着内城墙向东行，火车站前的嘈杂转眼销声匿迹，古都的潮气拌着历史尘埃弥散在胡同中。背着行囊来到七贤庄，这是一家刚刚开业的青年旅舍，由八路军办事处改造，青砖地微潮但干净，灰色的院落错落有致，阴面的墙角爬满翠绿的苔藓，过道里还摆着几个老式旧沙发，一只猫懒洋洋的趴在上面，墙上挂着记录革命时期的黑白照片，仿佛昨日还有故人。 我挑选了一个六人间【35元/人】，推开门，两个MM还在呼呼大睡，放下背包，蹑手蹑脚的走出来，在七贤庄门口坐上610路公车到火车站。走到火车站东广场，乘坐“西安－乾陵”的中巴车【12元】，人满即开。9：08车开，11：20到乾陵【门票45元，半价24元】。 阴郁的天空飘起绵绵细雨，走在通往远山灵寝的宽阔司马道上，两旁斑驳的石翁仲历经风雨气势依旧，倚着松柏默默守候帝王千年。踏着温湿的空气，来到朱雀门前，李治碑前冷冷清清，而对面相望的武则天的无字碑（其后的文人墨客达官显贵们争相在上提刻，现已变成了有字碑）被游人围堵得水泄不通，虽不著半字，却显尽风流。站在厚重的帝王碑前，人渺小的令人自卑，谁又有资格去评论这样一位女皇呢？朱雀门内六十一蕃臣的石像整齐排列，然而脑袋都齐刷刷的被砍去，让我有无法适应的诡异。 继续拾阶而上，绕过乾陵碑，是一段长长的朴实土路，平直的蔓延而上，指引着帝王陵的方向，消失在远方的丛林中。 丝雨打湿地面散播着泥土的清香，马夫热情的招揽着生意，我那踩在泥地里鞋子惨不忍睹，向下行的路人打听山上的情况后，丧失了前进的兴趣，也罢，何必再惊扰千年的亡灵呢？于是折路而返。不知在某个未来，当好奇驱使现代人开启这个帝王陵时，我会在何方？又会有怎样矛盾的心情呢？思忖时，朱雀门在我身后沿着古老宽阔的司马道慢慢的退去，耳边的喧嚣也渐渐隐去，轻倚着哑然的石像回再度回首，壮观的无字碑此刻渺小的在迷雾中忽隐忽现，不禁疑问那仅仅是座碑而已吗？ 回到停车场，坐上乾陵返回西安的中巴，临座的MM拿着硕大的红石榴拨掉皮，露出垂涎欲滴粉嫩的水晶，早就耳闻陕西的大石榴的名气，怎能错过？立刻跳下车，买了仨。后来回到西安城也发现同样个头的石榴，价格却翻了三倍，我这叫一个偷着乐啊。 晚上，华灯初上，兴冲冲的杀到鼓楼小吃街。如我所料，西安城的人都涌到这里了，人山人海的，看得我还是晕倒，人们对吃的热情如火炉上大把大把的烤串一样滚烫洋溢着，也像烤串上一个个紧挨的肉一样拥挤着。 凭着我对美食的超强悟性，寻到网上推荐的一家“红红酸菜炒米”店，厨房虽油腻简陋，但吃着酸辣可口的炒米，喝着朴实熟悉的儿时味道的酸梅汤，就着红白相间的嫩滋滋的牛肚，看着大师父玩耍着一锅锅的炒米，倒也十分过瘾。 走上回民街，看到回民吃的肉加馍，是用热热的饼加上冷羊肉，个头比腊汁肉加馍大上一倍，好奇，买了个，五分之一都没吃下，因为实在吃不习惯。感觉还是腊汁肉加馍香呀，吃过西安正宗的，北京那变种的肉加馍真像垃圾了。 D3：西安 （2005年10月04日)休闲的一整天，计划是轻轻松松吃他一整天，哈哈。 早磨蹭到10：00才出发，旅舍北边就有一家樊记肉加馍店，一个优质馍和一碗馄饨【2.5 1.5元】就是我美美的一顿早餐。打车到西羊市【6元】，称了【10元】著名的老铁家牛肉后，向东走还未到小吃街，有家老孙头泡馍【6元】，味道很好。
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