一个人旅行最大的好处就是自由，如果你没有时间的限制，在尼泊尔这样的小国晃悠，就越加轻松自如。尼泊尔共有八处世界文化遗产，其中七处在加都河谷。近便的地理位置让人在参观游览时大可不必疲于奔命。

有着悠久传统文化和东方文明的尼泊尔，其历史可追溯到公元前6世纪。历史上最辉煌的马拉王朝，在统一的马拉王朝最后一任国王亚克希亚.马拉去世后，王国开始分裂，他的几个儿子分别在加德满、帕坦及巴德岗建立了独立王国，并大修宫殿，给今天的加都都谷地留下了三座古城王宫建筑和寺庙群。

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本着先近后远，先易后难的原则，我把在尼泊尔的第三天安排去加都的杜巴广场。清晨天刚蒙蒙亮，阳台上扑拉拉飞来飞去的鸽子咕咕叫着，沉睡了一夜的加都醒了。我揉着松腥的睡眼开门走上阳台，到处都是湿漉漉的，空气中透着湿润的清新。九月底是尼泊尔雨季的尾巴，这时已经没有连日无情倾缸大雨，夜来无声潜入的绵绵细雨，悄悄洗净都市的浮尘，就转瞬而去无影无踪。

收拾得当背着包包拿着地图揣着指南针出了门，在旅馆老板热情指点下基本弄清了方向。在加都地图和指南针都是必不可少的工具，星罗棋布的小巷里很难找到方向，看着地图上的方位再有指南针帮助辨别方向，就不用发愁了。我住的旅馆在泰米尔北部边缘，没多远出了那条小巷就是大街，向左转再向左转顺着大路一直走大约一公里就是杜巴广场（杜巴在尼泊尔语是皇宫的意思）。

上上下下的街道坑坑洼洼，狭窄的路面上拥挤着汽车摩托车三轮车和行人，临街的房屋大多是铺面，间杂着大大小小的寺庙和佛塔。我贴着路边小心地走着，还不时被小庙里的象鼻神吸引驻足停留，不知不觉就到了杜巴广场的西北入口。路口把守着一个警察在仔细辨认着可疑的人，只要发现你不象本国居民，一律被请到旁边一个木制小屋的售票处去买票。

卖票的是个着装整洁相貌端庄彬彬有礼的姑娘，她不厌其烦地在游览图上向我指点着办理游客通行证的位置。加都杜巴广场的门票是200卢比，如果你还要多次进入广场，可以凭当日的门票去广场办公室办理多日的游客通行证。买门票时还随同门票一起发给你一张广场游览图，广场上的主要建筑的大致位置都清楚地标注在上面。按照图示顺利找到广场办公室，交了一张照片办理了多日出入证。那里的工作人员素质都很高，耐心问清楚你准备哪天离开尼泊尔，就会把通行证的限期写到那天。

广场上布满了大大小小的庙宇，红色的砖墙和雕刻着精美图案的黑色门窗透出古旧的气息，传递着历史的沧桑。西南角上建于12世纪的独木庙据说是用一棵树建成，修三层的庙宇用一棵树，这棵树可够大的。所以被用巨木来称呼，加德满都也因此而得名。

在常年开放的一层，象头神加内施端坐在大殿中央，被铁栅栏围着，里面还有个身穿橙黄色袍子，头缠包头的印度教祭司。来这里朝拜的教徒络绎不绝，只见他们进来时先摇动门前的铃铛，大概是通告天神吧，然后打开栅栏门进去向佛像撒米粒和花瓣，再低头双手合十默默祷告，临走时又在象头上抹下一点朱砂点在自己的脑门就算完成任务了。

临近的湿婆和巴瓦娣庙是座二层阁楼的单檐庙宇，高高的三层台阶上是五开间的大殿，上面向外倾斜着的阁楼挑出四面坡的大屋顶。湿婆夫妇从正中的窗户探出头来俯视着来往的人们，这个印度教里被人敬畏的破坏神，居然象一对平常的百姓，在闲聊着家长里短柴米油盐。

位于广场中心的是始建于13世纪前李查维王朝的哈努曼猴神宫，这座宫殿从15世纪末便成为历代王朝的官邸，一直到20世纪70年代王室迁往新王宫后，这里就被辟为皇家博物馆，展出尼泊尔王朝的文物和历代国王的照片和用品，新国王登基时也在这里举行仪式。跟所有的红色建筑相成巨大反差的白色老王宫在广场上十分醒目，猴神身披斗笠跪在右面的石柱上，满脸被涂满红色的朱砂。门口两侧守卫着一对石狮，里面站着身穿礼服手持长枪的士兵，威严又不失礼貌。这座博物馆每天定是开放，门票250卢比，由于对国王的东西不太感兴趣，就把这笔银子省下了。